Le terme macrophotographie se rapporte généralement à des
images dont le sujet est présenté à une taille plus grande que
sa taille réelle: à un rapport supérieur à 1:1.
La vraie macrophotographie cepandant demande
que la distance entre l'objectif et le plan de l'image
soit plus grande que la distance entre l'objectif et le
sujet. Avec les appareils à film, il est obligatoire
d'utiliser des optiques spéciales ou des tubes d'extension
ou des soufflets. Les optiques spéciales «macro» sont étudiées
pour permettre une mise au point très rapprochée tout en évitant
au maximum les distorsions. Certains objectifs de type
télé ont une facilité "macro", grâce à une élongation de
leur course de mise au point.
Un des avantages des appareils numériques est que grand nombre d'eux
sont capables de faire des photos en étant extrêmement rapprochés du
sujet. Certains appareils peuvent prendre une image nette bien qu'ils
ne soient qu'à une distance de deux ou trois centimètres de leur sujet,
d'autres, équipés de zooms, utilisent ces derniers pour grossir le sujet
et en remplir l'image. La plupart du temps, des vitesses d'obturateur
très lentes seront nécessaires, donc, une plate-forme stable tel un trépied
sera indispensable. L'utilisation du retardateur dont la majorité des
appareils photos numériques sont équipés sera la seule façon d'éviter
une photo floue.
Ces macrophotographies peuvent être très amusantes ou
créatives. Elles révèlent souvent des détails que l'oeil
ignore. Des objets familiers apparaissent alors comme des
textures rappelant certains motifs d'art ou d'architecture.
Monnaie italienne de 1863.
Timbre japonais.
Sur une note plus pratique la macrophotographie peut servir d'excellent
moyen pour répertorier de petits objets comme les bijoux, les timbres
ou pièces de collection. Un autre aspect serait du domaine de l'industrie
pour les contrôles de qualités et autres inspections.
C'est l'équivalent de regarder un objet avec une loupe,
permettant d'en saisir les détails les plus fins, d'enregistrer
les différences les plus infimes entre deux pièces d'apparences
similaires.
Quelqu' en soit l'utilisation, la macrophotographie
se trouve confrontée à deux problèmes: l'un est la faible
profondeur de champ disponible lorsque la mise au point
est faite de manière aussi proche, l'autre est l'éclairage
nécessaire pour déboucher les ombres indésirables.
La profondeur de champ
Il s'agit
ici de la profondeur dans l'image de la zone de netteté.
Celle-ci est directement influencée par l'ouverture de diaphragme
sélectionnée. Une petite ouverture (le plus grand nombre
f) donne une plus grande profondeur de champ qu'une grande
ouverture (plus petit nombre f).
Les appareils compacts n'offrent pas la
possibilité de changement d'objectif, or le choix de l'optique
est important vu que, en fonction de leur focale, la distance
minimale de mise au point varie; plus l'objectif de l'appareil
est de type grand-angle, plus cette distance sera faible,
vérifiez donc votre manuel pour déterminer ces paramètres.
De plus ces appareils ne permettent que très rarement la
sélection manuelle de l'ouverture du diaphragme, entraînant
le choix automatique d'une grande ouverture si le sujet
n'est pas suffisamment éclairé et donc une faible profondeur
de champ. Dans beaucoup de cas, cette profondeur de zone
nette dans l'image variera entre quelques millimètres et
une dizaine de centimètres.
La ligne rouge indique la plan
où la mise au point est effectuée. La zone verte
représente la profondeur de champ disponible.
Pour assurer une zone nette sur la plus grande superficie de l'image il
est nécessaire de placer l'appareil le plus parallèlement possible par
rapport à l'objet à photographier(voir l'illustration ci-dessus). C'est
le meilleur moyen pour conserver une unité de profondeur de netteté d'un
bord à l'autre du sujet.
Avec les optiques grand angulaires trouvées généralement sur les appareils
numériques peut se présenter un autre problème : les distorsions. Les plus
fréquentes sont les distorsions en barillet et en coussinet. Si vous constatez
une de ces déformations sur vos images, cela ne veut pas dire qu'il y a
forcément un problème avec votre appareil, mais que celui-ci n'a pas été désigné pour
la macrophotographie. Il est préférable dans ce cas d'éviter de trop fortes
lignes verticales et horizontales dans la composition, ou au contraire
de les utiliser pour obtenir des effets intéressants. La macrophotographie,
de par sa nature même, provoque souvent des distorsions de perspective,
le tout étant de les employer à son avantage.
Des morceaux de carton blanc
et un miroir renvoient homogènement la lumière
sur l'objet; un trépied permet de stabiliser
l'appareil.
L'éclairage
Le deuxième point délicat de ce type de prises
de vues est la qualité de l'éclairage.
Cela peut devenir assez difficile lorsque l'appareil se trouve à proximité du
sujet, rendant impossible l'utilisation du flash intégré. A cette distance,
il aura une propension à brûler les zones réfléchissantes du sujet, ou
au contraire, s'il est très excentré, à éclairer à côté. Il vaut mieux
alors couper le flash (off) et se servir de l'éclairage ambiant.
En extérieur, il est possible de réfléchir, à l'aide de
miroirs, la lumière trop directe du soleil. En intérieur
le même effet peut-être obtenu grâce à l'utilisation de
réflecteur et d'une source de lumière artificielle. Notez
qu'il vous faudra alors réduire ultérieurement la dominante
colorée causée par la lumière artificielle, ou effectuer
le réglage du blanc sur votre appareil avant la prise de
vue (si celui-ci possède cette option).
Si vous n'avez pas à votre disposition des miroirs, un
simple morceau de carton blanc fait parfaitement affaire
de réflecteur. Il est aussi possible de le recouvrir d'aluminium
pour augmenter la quantité de lumière renvoyée. Rien ne
vous empêche, bien entendu, d'en utiliser plusieurs, ce
qui améliorera encore la qualité de diffusion de l'éclairage
(voir illustration à gauche).
Si votre appareil est équipé d'un zoom, il ne vous sera pas nécessaire
de vous approcher autant de votre sujet. A son extension maximale, la
distance minimale de mise au point du zoom vous permettra de prendre
du recul dans le cas où il est impossible d'éclairer le sujet
autrement qu'à l'aide du flash, tout en conservant une prise de vue plein écran.
Attention dans ce cas au flou de bougé, il vaut mieux mettre l'appareil
sur un trépied.
Le numérique est un des meilleurs moyens
de prendre des photos de proximité; du fait de leur conception,
certains appareils peuvent faire une mise au point aussi
proche qu'un pouce (2 à 3 cm). En plus le fait de pouvoir
instantanément voir le résultat sur l'écran LCD permet
de refaire la prise de vue si elle n'est pas celle escomptée.
L'expérimentation est le meilleur guide et professeur,
n'hésitez donc pas!
La fleur est éclairée par le soleil
et les deux réflecteurs bricolés renvoient la lumière
de manière plus homogène.
La même pièce de monnaie avec trois sources
de lumière différentes:
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